Un poco de historia

La tierra que llegó a ser Jordania forma parte de la ricamente histórica región Creciente fértil. Su historia comenzó alrededor de 2000 A.C., cuando amoritas semíticos se establecieron alrededor del río Jordán en el área llamada Canaán. Subsecuentes invasores y colonos incluyeron a los hititas, egipcios, israelitas, asirios, babilonios, persas, griegos, nabateos, romanos, árabes musulmanes, cruzados cristianos, mamelucos y a los turcos otomanos.

Aproximadamente, en el 312 a. C., los nabateos se refugiaron en Petra, escapando de los reyes seléucidas. Gozaron de relativa independencia, gracias a la decadencia de la monarquía seléucida, razón por la cual Petra se convirtió en una importante parada de caravanas. En los tiempos de Pompeyo Magno, la autonomía nabatea en Jordania se vio amenazada, y finalmente, en el 105 dC, los romanos anexaron gran parte de la actual Jordania a su imperio, bajo el nombre de Arabia Pétrea, con Petra como cápital. La provincia intentaría alzarse en el siglo III, sin éxito.

En el siglo VII, la actual Jordania sería conquistada por el califa Omar, pero en el año 1100, durante la Primera Cruzada, Balduino I de Jerusalénrealizaría diversas incursiones en la llamada Transjordania (en francés Outre-Jordain, que significa "más allá del Jordán", con el objetivo de controlar a las caravanas de camellos que cruzaban los territorios de la actual Jordania. Durante las cruzadas, los francos se hicieron con el control de toda la región. Transjordania se convirtió entonces en el señorío de Transjordania, vasallo del Reino de Jerusalén, que duró hasta 1189, año en que Saladino ocupó toda Transjordania, y se mantuvo bajo el gobierno de la dinastía ayubí hasta que en 1259 pasa a manos de los mamelucos y, en 1517, a manos de los otomanos.

La expansión del Imperio otomano, en los tiempos de Selim I, chocó directamente con el Imperio Safávida, en el siglo XVI, quedando los territorios de Jordania atrapados en el medio. Luego de la decadencia Safávida, los territorios al este del Jordán fueron administrados por los turcos otomanos desde 1518. Entre 1900 y 1908, los ocupantes otomanos iniciaron la construcción del ferrocarril del Hiyaz, que atravesaba Jordania, con el objetivo de facilitar la peregrinación a La Meca desde Damasco y el envió de tropas a las naciones árabes. Este ferrocarril mejoró el desarrollo de Jordania, no obstante, el resentimiento árabe contra la ocupación turca no fue atenuada.

Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se aprovechó del nacionalismo árabe, y después de prometer la creación de un estado árabe independiente que abarcaría Arabia,Siria, Líbano, Palestina, Jordania e Irak, promovió la Rebelión Árabe. De esta manera, las tropas árabes, apoyadas por oficiales británicos como Lawrence de Arabia, lograron derrotar a los turcos y alemanes en el Medio Oriente, y el ferrocarril de Hiyaz sufrió acciones de sabotaje, especialmente en Jordania. La caída del puerto de Aqaba en manos árabes en 1917 condenó a las fuerzas turcas, aunque la guerra no acabaría hasta septiembre de 1918.

Al finalizar la guerra, de acuerdo a lo acordado, el Imperio otomano fue desmembrado, pero los Acuerdos Sykes-Picot fueron revelados, tratados que significaban la repartición del Medio Oriente entre Gran Bretaña y Francia, traicionándose la causa árabe. Gran Bretaña recibió, de la Sociedad de Naciones el mandato sobre gran parte del Medio Oriente, incluyendo el territorio que ahora comprende a Israel, Jordania, Cisjordania, la Franja de Gaza, y Jerusalén. Ante la necesidad de comunicar Iraq con Palestina, ambas bajo mando británico, se definió la forma actual del estado jordano.

En 1922, los británicos dividieron el Mandato Británico de Palestina y Transjordania al establecer el emirato semiautónomo de Transjordania al este del río Jordán, gobernado por el príncipe hachemita Abdalá I, aunque continuaba la administración de Palestina bajo un alto comisionado británico. El mandato sobre Transjordania terminó el 22 de mayo de 1946; el 25 de mayo, el país se convirtió en el independiente Reino Hachemita de Transjordania con Abdalá I como primer Rey de Jordania, no obstante, su tratado especial de defensa con el Reino Unido no finalizaría hasta 1957.

En lo acuerdos Sykes-Picot, el Reino Unido consiguió el dominio de Jordania, que obtuvo un corredor desértico al este para comunicar Irak con Transjordania, ambas ocupadas por los británicos.

El Reino de Transjordania fue uno de los estados árabes que se movilizó para ayudar a los nacionalistas palestinos contrarios a la creación de Israel en mayo de 1948, y tomó parte en la guerra entre los estados árabes y el nuevo Estado de Israel (véase Guerra árabe-israelí de 1948). Los armisticios del 3 de abril de 1949 dejaron a Jordania el control de Cisjordania, que propuso que las líneas de demarcación fueran sin perjuicio a los futuros establecimientos o límites territoriales.

En 1950, el país fue renombrado como "Reino Hachemita de Jordania" al incluir aquellas porciones de Palestina anexadas por el rey Abdalá. Mientras reconocía la administración jordana sobre Cisjordania, los Estados Unidos mantuvieron la posición que la soberanía final era tema para nuevos tratados.

Después de que Siria y Egipto se unieran bajo la República Árabe Unida en 1958, los reinos Hachemitas de Jordania e Iraq se unieron bajo el nombre de Federación Árabe de Iraq y Jordania. No obstante, un golpe de estado militar en Iraq, liderado por Abdul Karim Qasim, acabó la unión con Jordania. Jordania luego firmó un pacto de defensa mutua en mayo de 1967 con Egipto, y por lo tanto participó en la Guerra de los Seis Días entre Israel y los estados árabes de Siria, Egipto e Irak. Durante la guerra, Israel logró el control de la Cisjordania y de Jerusalén Este.

La guerra de 1967 condujo a un dramático aumento en el número de palestinos que vivían en Jordania. Su población de refugiados palestinos -700.000 en 1966- creció en otros 300.000 de la Cisjordania. El período siguiente a la guerra de 1967 vio un gran aumento en el poder y la importancia de los elementos de resistencia palestinos (fedayín) en Jordania. Los fuertemente armados fedayin constituyeron una amenaza creciente a la soberanía y seguridad del estado hachemita, y una lucha abierta estalló en junio de 1970.

Avance de Israel por Cisjordania, entonces administrada por Jordania, durante la Guerra de los Seis Días. Otros gobiernos árabes intentaron preparar una solución pacífica, pero en septiembre, las acciones de los fedayines continuaron en Jordania -incluyendo la destrucción de tres aviones comerciales internacionales secuestrados y retenidos en el desierto al este de Ammán- incitó al gobierno a tomar acción para recuperar el control sobre su territorio y población. En la resultante batalla, conocida como Septiembre Negro una fuerza de tanques sirios tomó posiciones en el norte de Jordania para apoyar a los fedayin, pero fue forzada a retirarse por fuerzas jordanas. Para el 22 de septiembre, cancilleres árabes reunidos en El Cairo habían acordado un cese al fuego comenzando al día siguiente. La violencia esporádica continuó, no obstante, en julio de 1971 las fuerzas jordanas lograron una decisiva victoria sobre los fedayin, expulsándolos del país.

Ninguna lucha ocurrió a lo largo de la línea de cese al fuego de 1967 del río Jordán durante la Guerra de Yom Kipur en octubre de 1973, pero Jordania envió una brigada a Siria a pelear contra las unidades israelíes en territorio sirio. En 1988, Jordania renunció a todas las reclamaciones sobre la Cisjordania pero retuvo un rol administrativo pendiente a un establecimiento final, y su tratado de 1994 con Israel le permitió un continuo control jordano en los santos lugares musulmanes en Jerusalén. El gobierno estadounidense considera la Cisjordania como territorio ocupado por Israel y cree que su status final debe ser determinado a través de negociaciones directas entre las partes involucradas sobre la base de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Jordania no participó en la Guerra del Golfo de 1990-91, aunque mostró simpatía por el régimen de Saddam Hussein. En 1991, Jordania acordó junto con Siria, el Líbano y representantes palestinos, participar en negociaciones de paz directas con Israel patrocinado por los Estados Unidos y Rusia. Negoció un cese a las hostilidades con Israel y firmó una declaración con ese efecto el 25 de julio de 1994. Como resultado, un tratado de paz jordano-israelí se concluyó el 26 de octubre de 1994. Después del inicio de la intifada de Al-Aqsa en septiembre de 2000, el gobierno jordano ofreció sus buenos oficios a ambas partes. Jordania ha buscado desde entonces estar en paz con todos sus vecinos.

Jordania

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Es Jordania un país donde se puede disfrutar de una riqueza natural e histórica, lugares como Jerash, oculta durante siglos en la arena, fue descubierta en 1806 por un viajero alemán. Durante los últimos 70 años se han llevado excavaciones y restauraciones revelando un perfecto ejemplo del gran urbanismo formal romano de provincias que se puede admirar de todo Oriente Próximo.

Ammán, capital del estado es una ciudad que tiene poco interés, es actualmente una gran ciudad que esta casi toda urbanizada con grandes y modernos edi!cios, y donde su casco histórico llamado El Balad conserva la esencia de la ciudad, ahí la vida bulle en cada esquina a cualquier hora del día y hasta altas horas de la madrugada.

Monte Nebo, lugar místico para creyente y lectores de la Biblia, pero lo cierto es que si no es por esa circunstancia no tendría el mas mínimo interés. En la iglesia de Anata María que se encuentra en restauración se encuentran unos mosaicos bizantinos en los que se ven preciosas escenas de caza.

Mádaba su interés radica en la iglesia ortodoxa de San Jorge, con unos mosaicos donde se puede ver un mapa de tierra santa, es un pequeño pueblo donde su comercio gira alrededor de la iglesia.

Wadi Rum: El desierto que se dio a conocer por Lawrence de Arabia, no es extraño que se enamorara de el, pues aunque se necesita mas de un día para adentrarse en el, y solo llegando bien adentro es como se puede percibir su magni!ca belleza, no hay que perderse, la puesta de sol es un añadido a la belleza del desierto.

Petra, si por algo vale la pena una visita a Jordania solo es por este lugar, y aunque parezca que ya se conoce por la cantidad de fotos de la fachada de la puerta del tesoro que se ve en cualquier catalogo o anuncio del lugar, Petra es mucho mas que esa fachada, es una autentica ciudad en piedra donde el aire y el agua ha formado colores extraordinarios en las cuevas excavadas en las rocas.

Mar muerto, su fama ha llegado por los baños en sus aguas, es un lugar de escasa belleza, donde hace mas calor de todo Jordania. Es un complejo turístico lleno de balnearios que por el precio de 15 Dinares se tiene derecho a bañarse en el mar. Es un lugar súper turístico sobre todo para la típica foto de bañarse y que se vea como se "ota en el mar.

 Os invitamos a conocer o a recordar un país lleno de historia y aventura.

Revista Otros Destinos

Ammán - Mar Muerto - 8 Septiembre 2013

Nuestro primer día en Jordania ha sido bastante tranquilo, sin grandes contratiempos, aunque según ha ido avanzando el día hemos tenido que afrontar alguna anécdota que otra.

Nuestra gran aventura ha comenzado bastante de madrugada, donde los cantos de un Imán de una mezquita cercana me han despertado a las 4.30 de la mañana, en su llamada a la oración. No solo me han despertado, sino que han perturbado de tal manera mi sueño que ya no he vuelto a dormir. Ha sido una locura, pero no exenta de autenticidad y romanticismo. Aunque empezar las vacaciones cansado….

A primera hora, y con un sueño increíble, hemos cogido el autobús que nos llevará hasta el mar muerto por la carretera del mismo nombre. Venir a Jordania y no visitar el mar muerto debería estar estipulado como delito.

Conocido en la biblia como mar de sal, esta masa de agua le hace honor a su nombre. Dado el alto contenido en minerales, nada puede sobrevivir en sus aguas.

Flotar en el mar muerto, es una de las experiencias naturales más increíbles del mundo. Nunca antes había experimentado algo así. He intentado sumergirme premeditadamente y ha sido imposible, he sido un hombre boya, prácticamente te quedas de pie dentro del agua, pese ha no tocar el fondo. El alto contenido en sal de este mar impide casi hasta nadar, en esta agua tan viscosas, situadas bajo el nivel del mar en 415 metros, el lugar más bajo del mundo.

Baño en el mar muerto

Hemos pasado un rato divertido y curioso. Seguramente será algo que no vuelva a repetir ni sentir en la vida.

El lugar no es que sea muy bonito, ya que no es belleza precisamente lo que puede atraer al visitante. Es un lugar donde el sol llega a temperaturas extremas sobre todo en los meses de verano, su calor llega a asfixiar. Existen hoteles y balnearios ya que es la única manera para poder bañarse. Todo esta regido por balnearios donde se debe pagar 15 dinares para poder entrar, en su interior podemos bañarnos en el mar o en piscina, tienen además duchas y está acondicionado para pasar un día de “playa” del Mar Muerto. En resumen es un lugar para turistas que desean experimentar el poder bañarse en estas aguas y por supuesto nosotros hemos sido uno de ellos.

Ha sido todo relax, pero después de las 15 horas de viaje de ayer, y de no haber pegado ojo esta noche, creo que mi cuerpo lo necesitaba.

Se nota que es un lugar conflictivo, ya que se trata de la frontera con Israel y los territorios ocupados de Palestina. Nos ha pasado un caza tan cerca, que incluso el piloto nos ha saludado. No corren buenos tiempos para la paz.

Atardecer en Ammán

Para llegar hasta aquí por la carretera del mar muerto, debes de bajar una gran cuesta de varios Km. de longitud. Ha sido toda una odisea, tanto la ida como la vuelta. Al ir, derrepente se ha empezado a notar un olor extraño, y es que debido al calor, a la inclinación de la carretera, y al autobús en el que íbamos (en 1980 ya era viejo) se han recalentado los frenos. Por suerte lo único molesto de esto ha sido el olor. Pero a nuestra vuelta, lo que se ha recalentado ha sido el motor. Ha sido interesante, por decirlo de alguna manera, ver como lo enfriaban. Se ha bajado del autobús el chofer y a comenzado a echarle pozales de agua al motor, así a lo burro y en mitad de la carretera, jugándose el físico. Increíble, pero hemos llegado a Ammán.

Sobre las 18 horas de la tarde, y después de regatear con un taxista, hemos ido al centro de Ammán, que
aún no lo conocemos. Aunque a decir verdad, el taxista nos ha llevado a nosotros, y a la mujer que ya iba dentro del mismo cuando nosotros lo hemos parado. Por lo que yo sé, algo muy común en países árabes.

No hemos hecho gran cosa, ya que es un poco tarde, y preferimos ver la ciudad más detenidamente por la mañana. La primera impresión de la ciudad ha sido de un caos controlado. Pero eso sí, controlado por ellos.

Mercado callejero Amman

Hemos estado paseando sin rumbo por sus calles. Y digo sin rumbo, porque por muchas vueltas que le hemos dado al mapa, no había forma de saber donde estábamos. Madre mía, que difícil es orientarse en esta ciudad. Seguramente que el mapa estuviese en árabe, también ha ayudado a que nos hayamos desorientado.

Ha sido un paseo interesante, ya que hemos estado en una especie de zoco de fruta, donde nos hemos comprado unos plátanos. Todavía no hemos comido.

Sobre las 20 horas hemos tomado otro taxi, esta vez solos, para retirarnos al hotel. Ha sido un viaje rocambolesco y extraño. El taxista nos ha parado primeramente en una gasolinera para repostar. A continuación se ha parado a hinchar las ruedas. Más tarde, ha tenido que preguntar a otro taxista, como se llegaba hasta nuestro hotel, y al cabo de un rato, como no sabía llegar, ha parado en un hotel para preguntar como ir a nuestro destino. Por increíble que parezca, finalmente llegamos. Menos mal que habíamos pactado el precio con anterioridad, porque si llega a poner el taxímetro en marcha, nos arruina.

Especies

Tras disfrutar de unos platos típicos jordanos, en el buffet del hotel, los jordanos saben comer, si señor, nos hemos tomado tranquilamente unos tes en el salón del hotel mientras escribimos el blog repasamos el día, y analizamos detenidamente la guía de viajes, para saber que nos encontraremos mañana.

Ammán - Jerash - 9 Septiembre 2013

Hoy, tenemos el día bastante cargadito, por lo que nos hemos levantado pronto, para aprovechar el día y quitarnos las horas de calor. El levantarnos pronto tampoco ha sido un gran problema, ya que a las 4.30 de la mañana me he vuelto a despertar con la llamada a rezar de la mezquita cercana al hotel. Ayer me pareció interesante, hoy ya empieza a molestarme un poco.

Teatro Romano

Tras tomar un desayuno contundente, a las ocho de la mañana tomamos el autobús que nos llevará directos al centro de Ammán, hasta el teatro romano, nuestra primera parada de hoy.

Ammán capital de  Jordania  con una población de aproximadamente 3.500.000 habitantes, es una ciudad entre lo árabe y lo occidental, con estilos muy diferenciados entre las dos formas de vida. Pero es una ciudad en la que es fácil disfrutar de un viaje al mundo árabe.

Ammán se fundo en torno a siete colinas, pero actualmente se extiende más allá de 20. No es una ciudad cómoda para visitar andando, salvo el centro, denominado il-balad. Es prácticamente imposible encontrar una calle recta. Es casi imposible orientarse en esta ciudad caótica y bulliciosa, a la vez que simpática y agradable, nunca me habían dicho bienvenido tantas veces como en la capital, por cada tienda que pasas te dan la bienvenida, increíble.

Lo primero que hemos visitado es el teatro romano, importante vestigio de la antigua Filadelfia. Este El teatro romano está situado en la parte baja del centro de la ciudad, en el valle del Wadi Ammán. Se construyó en el siglo II d.C., durante el principado de Antonino Pío. El teatro se construyo excavado en una colina,, tiene capacidad para 6000 personas, lo que deja claro la importancia de esta ciudad romana. En la actualidad este teatro se utiliza para conciertos y algún que otro acto oficial.

Ammám ciutadel map

Cerca del teatro, se encuentra el odeón, construido en la misma época que el teatro y con capacidad para unos quinientos espectadores. Entre ambos se encontraba antiguamente el foro romano de Filadelfia, perteneciente al período del emperador Cómodo (177-192 d.C.). Tenía forma trapezoidal y se conserva una espectacular columnata de orden corintio al Sur y parte de la del Oeste. Cercano al complejo del foro-teatro se halla un ninfeo, construido en el 191 d.C.

frente al teatro romano, vemos el Foro, que llegó a ser una de las plazas públicas más grandes de toda la Roma Imperial. Construida en el año 190, tres lados de la plaza estaban flanqueados por columnas, y el cuarto, por el arroyo Seil Ammán.

El teatro también es usado de manera más informal por los habitantes de Amman que utilizan las gradas del mismo para pasar el rato hablando entre amigos. Nosotros hemos pasado un buen rato sacando unas cuantas fotos.

Ammán view

Lo siguiente a visitar ha sido la ciudadela de Ammán. En esta ocasión a visita ha sido más extensa que la anterior. La ciudadela se encuentra en la colina más alta de la ciudad. Quizás lo más importante de la ciudadela sea el Templo de Hércules, aunque en la actualidad  solamente podemos ver dos columnas, en tiempos conectaba con el foro. Este gran templo fue dedicado a la deidad suprema romana,  atribuido al popular héroe-dios Hércules. Conocido por su fuerza física.  Hércules se representaba en las monedas romanas acuñadas en la ciudad de Ammán. El templo se encuentra dentro de una inmensa área (recinto sagrado) que estaba rodeado de pórticos. Se cree que fue construida en la cima de un templo anterior asociado al Dios Amonita Milkom. Muy cerca, podremos disfrutar de unas vistas increíbles de la ciudad, desde un pequeño mirador, desde el que podremos ver el teatro romano sin problema alguno.

Templo Hércules

Dentro de la ciudadela podremos disfrutar del pequeño museo arqueológico nacional, donde lo más importante es la estela de Mesha. Lo demás no es que merezca demasiado la pena.

Uno de los edificios importantes de la ciudadela es el Palacio Omeya, que se cree que fue construido por los omeyas en el 720 a.c. Este palacio era un extenso complejo de edificios  reales y  residenciales, y en su día también la casa del gobernador de Ammán. Claramente se puede identificar la sala de audiencias, con su majestuosa cúpula, un patio al norte de la sala nos conduce hasta una calle con columnas. Más al norte veremos la casa del gobernador que alberga la sala del trono. Al este tenemos la cisterna omeya, que sirvió para suministrar el agua.

Palacio Omeya

Otro de los edificios que destacan dentro de la ciudadela es la Iglesia Bizantina, junto al museo.. Esta histórica iglesia tiene planta basilical que consta de una nave central y dos naves laterales. Los capiteles corintios fueron tomados del templo de Hércules para su uso aquí, una práctica de la reutilización del material que era común tanto en la antigüedad como en la actualidad. En el suelo de la nave vemos un mosaico, una característica común en la época bizantina; Ahora está cubierto por protección.
Igualmente, merece la pena, recorrer las murallas de esta magnífica fortificación. Desde luego un lugar altamente interesante en su conjunto y que no debería dejar de visitarse.

Al término de nuestra visita a la ciudadela, hemos cogido el bus con destino a Jerash o Gerasa. Al llegar a la ciudad actual, no hay nada en ella que sugiera un pasado tan ilustre. Pero al cruzar el magestuoso arco de Adriano, queda claro que estamos en una ciudad que en otros tiempos marco historia. Los restos de Jerash cubren una inmensa extensión y al principio puede parecer abrumador, y pese al calor que hemos pasado, ha sido una buena visita. El día que salga a la luz todo lo que aun queda por descubrir, estaremos hablando de las mayores ruinas romanas fuera de Roma sin ninguna duda. En estos momentos a mi entender merece más una visita a Jerash que a la famosa Pompeya.

Jerash es una ciudad cuya antigüedad data de hace más de 6500 años. Fue conquistada por Pompeyo en el año 63 aC. Pasando a ser de dominio romano y se convirtió en una de las diez grandes ciudades romanas, tuvo el privilegio de ser denominada Decapolis, nombre con el se conocía a las ciudades con cierto autogobierno y que pertenecían a la liga de ciudades libres. Fue durante la conquista romana cuando vivió su época dorada, conocida con el nombre de Gerasa.

Jerash

Lo primero que veremos será el arco de Adriano, de 13 metros de alto y que da entrada al yacimiento. Este arco fue construido para conmemorar la visita del emperador Adriano a la ciudad.

La siguiente que podemos ver es el Hipódromo. Esta cancha de arena masiva de 245 x 52m amplia tenia un aforo para unos 15000 espectadores donde se ofrecía un espectáculos de carreras de carro y otros deportes. Ademas de gladiadores. La fecha exacta de su construcción es confusa pero es estimado entre mediados de segundo al tercer siglo.

Lo que más me llamo la atención en las ruinas fue su plaza oval. Es quizás lo que mas impresiona, sobre todo si se divisa desde lo alto en el templo de Zeus. Esta plaza que mide 90x80 está rodeada por una amplia acera y la columnata del siglo I a.d con estructura de columnas Iónicas. Hay dos altares en el medio, y una fuente que fue añadida en el siglo VII ad.

Plaza Oval

Igualmente interesante resulta la calle de las columnas.Esta era la calle principal de la ciudad, que va desde el Foro en el sur de la Puerta Norte, una distancia de poco más de 800 metros. Estaba "anqueada originalmente por 260 columnas a cada lado, y todos los principales edi!cios públicos de la ciudad tenían su entrada por esta calle. También se encontraban las mejores tiendas y los recortes realizados por las ruedas de muchos carros todavía se puede ver en los grandes bloques de pavimento.

El ninfeo, Fuente ornamental que fue construido en 191 AD dedicada a las Ninfas, llama la atención por su elegancia. Este tipo de fuentes eran comunes en ciudades romanas, y proporcionaron un foco refrescante para las ciudades. Este ejemplo bien conservado al principio fue adornado con revestimientos de mármol sobre el nivel inferior y pintado en yeso sobre el nivel superior, encabezado con una azotea de medio domo.

La plaza de la fuente que se encuentra en el interior de la iglesia de San Teodoro donde cada año se celebraba la !esta en la que se recordaba a las bodas de Caná rememorando de esta manera el milagro de la transformación del agua en vino, a su lado se encuentra la silla de piedra donde el obispo se sentaba se puede ver en su sitio. Las escaleras a ambos lados llevaban hasta la Iglesia de San Teodoro. Es muy posible que esta !esta fuera establecida para anular la !esta pagana que se celebraba en la ciudad en honor a Dionisio y que eran muy populares, en donde unas ninfas desnuda provocaban la embriaguez de los asistentes, fiesta que acababa en orgía y que parece ser eran de tres días de duración.

Jerash

Con unas columnas que se divisan desde la Catedral, ya que se encuentra detrás, y después de acceder hacia su interior por unas escalinatas. Nos encontramos con la  iglesia de San Teodoro construida en el año 496 AD. Desde San Teodoro y de la zona oeste de la entrada de la catedral se accede hacia la pequeña plaza pavimentada donde se encuentra la plaza de la fuente. También destacan los restos de mosaicos en el baptisterio. El lugar sobresale en la actualidad de la misma manera que el templo de Artemisa, la reconstrucción de las escaleras ha acondicionado el acceso hacia el interior. Sus columnas ionicas deja la sensación de que en su tiempo debió ser una de las iglesias mas bellas del lugar, sobre todo por los mosaicos que aún se conservan y si ademas le unimos el ceremonial de la plaza de la fuente, la imaginación nos lleva a pensar que era una de las mas importantes.

Ver  la calle de las columnas con la puerta norte al  fondo es de una belleza asombrosa, uno se imagina la belleza que debía tener esa avenida en sus tiempo. El cardo una de las zonas de mas transito llegaba hasta esta Puerta Norte que se construyo en el 115 a.C., por orden del emperador Claudius Severus.

La puerta del sur, desde donde se entraba a la ciudad cuando se llegaba de Filadelfia (Ammán) es otra de las joyas de Jerash. Las paredes eran bizantina y tenía una longitud total de 3.456 m. La puerta del sur a través del cual se entra al interior de Jerash, data de 130 d.C y tiene una característica decoración de hojas de acanto talladas. El área abierta dentro de la puerta se utilizaba como un mercado, es junto a la Puerta de Adriano uno de los edificios que mas llaman la atención.
El teatro norte, es el mas antiguo de los dos que existen en la ciudad, fue construido en el 165 AD. Al principio sólo tenía 14 filas de asientos y fue usado para actos  públicos. En un principio el aforo era para unas 800 personas y fue doblado en una siguiente ampliación. El teatro cayó en desuso en el siglo V y muchas de sus piedras fueron usadas para el empleo en otros edificios. Lo diferencia del teatro del sur destaca por el mosaico que aparece justo delante del escenario.

Teatro Sur. Jerash

El otro teatro que podemos ver en Jerash, denominado teatro del sur, fue construido entre 90 – 92 a.c, tiene un aforo mayor que el del norte, algo más de 3000 espectadores. Este teatro tiene 32 filas de asientos, las inferiores están numeradas en griego, y, probablemente, podrían reservarse. El primer nivel de la etapa adornada, que era al principio una estructura de dos pisos, ha sido reconstruido y todavía es usado hoy. La acústica del teatro es extraordinaria, y permite que un orador situado en el centro del mismo, pueda ser oído en todas partes del auditorio sin necesidad de levantar la voz. Lo cierto es que la acústica es insuperable.

Me permito imaginar un concierto de U2 o el Boss aquí…soy un romántico.

Otro de los puntos que destacan en Jerash, es el templo de Artemisa, construido en 150 a.d en honor de la diosa Artemisa, era el lugar de sacrificio, ya que la diosa era patrona de la ciudad y su templo es todavía uno de los más impresionantes edificios que quedan en pie, sobre todo en su parte exterior, de las que aún podemos ver 11 de sus 12 columnas delanteras. Las hermosas columnas del pórtico se pueden ver desde casi cualquier parte de la ciudad. El templo está construido en uno de los puntos más altos al igual que el de Zeus. Eran los dos templos más importantes de la ciudad.

El templo de Zeus era el más importante de la ciudad, se construyo en 162 AD, en lo alto de una cima al que se podía acceder desde la plaza oval por una escalera. En su construcción original, estaba rodeado con columnas corintias de 15 m de altura.

Templo Artemisa

Pese al calor que hemos tenido que soportar, la visita a sido espectacular. Aquí se puede sentir una parte importante de la historia de Jordania. El día que consigan más financiación para proseguir con las excavaciones, este lugar será mágico. A mi entender hoy estamos hablando de un lugar muchísimo más interesante que la ciudad de Pompeya, más conocida que Jerash. Desde luego, que si vienes a Jordania, no te puedes perder este lugar.

Tras esta agotadora visita, que ha durado unas tres horitas, nos vamos a reponer fuerzas. La llamada “paella de Jerash”  o mansaf hará de carburante para nuestro agotado depósito. Se trata de arroz y cordero, todo ello aderezado con yogur natural, un poquito agrio denominado jameed. Al principio se nos ha hecho raro, pero está exquisito. Espero tener la oportunidad de comerlo más adelante de nuevo. Por primera vez, hemos probado el zumo de limón con menta. Está exquisito, seguro que no es la última vez que lo tomamos.

Nuevamente en el bus, hemos puesto rumbo al hotel de Ammán. Antes de llegar, hemos realizado una pequeña parada en el castillo de Ajlun, encaramado a lo alto de una colina, desde donde dominaba el territorio circundante. Esta histórica fortaleza fue construida en la cima del monte Auf entre 1182 y 1188 por Iaa ad- Din Usama bin Munqidh, sobrino de Saladino. En su día constaba de siete torres y con un foso de 15 m de profundidad.

Castillo Ajlun

El castillo de Ajlun dominaba las tres rutas principales que llevaban al valle del Jordán y protegía las rutas comerciales entre Jordania y Siria, por lo que se convirtió en un punto defensivo estratégico en la época de los cruzados que lucharon sin éxito durante décadas para tomar el castillo y la ciudad colindante.

Hemos pasado un buen rato, recorriendo sus recovecos. Desde lo alto de una de sus torres, y con un poco de suerte con el día, es posible llegar a divisar Damasco.

Tras una breve ducha, que nos ha servido para recobrar las energías, hemos decidido subir al centro de la ciudad para pasar la tarde. Ha sido toda una odisea conseguir un taxi que quisiera llevarnos. Hoy debía ser el día mundial del NO REGATEO. Que locura!! Tras intentar negociar un precio razonable con más de 4 taxistas, ninguno de ellos ha querido llevarnos. Uno de ellos ha intentado que le pagásemos la hipoteca. Pero finalmente, hemos conseguido que un taxista, y tras acordar un precio de 4 dinares, 1 más de lo normal, hemos logrado llegar al centro.

Al igual que ayer, hemos estado callejeando sin rumbo por la ciudad, impregnándonos de la vida cotidiana. Aunque en el caso de Ammán, lo de sin rumbo es literal, porqué aquí no hay quien se oriente, que caos de ciudad, es un laberinto de calles calles. Como me gusta!!

Sobre las 20 horas, decidimos volver al hotel para descansar. El día ha estado completo y hay que reponer fuerzas para mañana, que aparenta ser parecido al de hoy.

Ammán - Monte Nebo - Mádaba - Petra - 10 Septiembre 2013

El día de hoy ha sido bastante largo. Más, debido a las largas distancias y a lo que cuesta recorrerlas, que a lo que había para ver. Prácticamente hemos ido desde el Norte hasta el Sur de Jordania.

Lo primero que hemos hecho en este día tan cargado de visitas históricas ha sido visitar Betania más allá del Jordán. Esta es una visita bastante histórica, cultural a la vez que mística, ya que se trata de un lugar cargado de creencias religiosas y evidencias históricas. Sobre este lugar cada uno tendrá su opinión. Desde luego que a nosotros nos movió más el conocer un lugar lleno de historia, que por su lado religioso, pero está claro que se trata de un gran parque arqueológico, y de un lugar insólito.

Betania, situada en el río Jordán, significa “casa en el cruce” en arameo (Beit Anniya).

El yacimiento de Betania más allá del Jordán es uno de los lugares bíblicos más importantes de Jordania, ha sido identificado como el sitio en el que predicaba Juan Bautista y donde Jesús fue bautizado por Juan, donde se reunieron los primeros cinco apóstoles y donde, se cimentaron las bases de la primera fe cristiana.

Piscina Bautismal

En torno a la intersección de un casi estancado río Jordan, se construyeron iglesias, hospedajes y un camino para la peregrinación entre Jerusalén y el monte Nebo. En la actualidad poco queda de todo aquello.

El yacimiento, ha sido descubierto recientemente, en 1899, pero a raíz de la firma del tratado de paz entre Israel y Jordania, fue cuando salieron a la luz, los restos de varias iglesias, cuevas, pozos, y varias piscinas bautismales.

En este magnífico lugar, hemos podido ver Tell Elías, donde se cree que Elías ascendió a los cielos. Este lugar no tiene demasiado que ver, ciertamente.

Rio Jordan

Siguiendo nuestro camino andando por un marcado sendero, llegamos hasta el manantial de Juan Bautista, el lugar donde parece ser que Juan realizó la mayoría de los bautismos, la mayoría de ellos no se hacían con agua del Jordán, sino del Wadi al-Kharrar.

Un poco más adelante, nos encontramos con el principal yacimiento arqueológico del lugar. Aquí podemos ver las ruinas de tres iglesias, una encima de la otra. Una escalera baja hasta el nivel original del agua y unas ruinas de un pequeño edificio indican el lugar en el que probablemente tuvo lugar el bautismo de Jesús. En este lugar se construyeron iglesias bizantinas para señalar el emplazamiento que fueron reconstruidas tras unas grandes inundaciones. Solamente se conservan restos de los mosaicos originales.

Iglesia Ortodoxa

Tras pasar un largo rato en este lugar, escuchando las indicaciones que sobre él nos daba el guía, por cierto musulmán y no cristiano, lo que le ha dado a las explicaciones un aíre diferente, continuamos por el sendero que transcurre por delante de una iglesia griega ortodoxa muy colorida, y tras la atenta mirada de un para de soldados del ejercito Jordano, llegamos al río Jordan, o a lo que queda de el, que tampoco es mucho más que una pequeña charca. No invita a meterse en el, desde luego, pero algunas de las personas que estaban en el lado Israelí del río,estaban sumergiendo los pies en el, ahí que ser valiente para meter los pies ahí. Este es el único lugar en el que los civiles podemos tocar el río, ya que el resto de su trazado se trata de tierras altamente militarizadas. Y aunque no me mojé los pies, por supuesto que toqué el río, incluso en una pequeña botella de plástico cogí un poco del mismo.

Monte Nebo

Tras este acto de fe que hemos realizado en la Betania, nos hemos puesto rumbo al Monte Nebo. Aquí es donde se dice que Moisés vio la tierra prometida, a la que no se le permitió entrar. La verdad sea dicho, yo pensaba que habría más para ver, pero no es así. Es una visita un tanto pobre y que incluso me hace dudar de que merezca la pena más allá de por su simbología bíblica, pero es cierto que las vistas son increíbles. Incluso se llegaba a divisar, con algún problema, Jerusalén.

En el siglo IV, se construyó una iglesia en memoria de Moisés, que Actualmente esa iglesia es un monasterio que se erigió donde se conservan unos mosaicos bizantinos en los que se ven escenas de caza.

Tras degustar, no muy lejos de allí, un típico platos beduino llamado Mansaf ingredientes principales son cordero, arroz y un tipo de yogur llamado jameed, que estaban deliciosos, nos hemos dirigido a Mádaba. Esta ciudad comercial decepciona un poco, ya que tampoco tiene tanto para ver como yo creía.

Ubicada en la que fue conocida como la Ruta de los Reyes, y en el camino del monte Nebo, era la ruta de los peregrinos que llegaban desde Jerusalén para llegar al Monte Nebo.

Ha sido una ciudad poblada por árabes y cristianos, y actualmente vive con gran orgullo ser la ciudad donde mejor tolerancia religiosa existe entre las dos religiones.

St. George Church

Realmente se llega a Mádaba  para conocer el mosaico de la época bizantina y omeya en el suelo de la iglesia ortodoxa de San Jorge que representa una de las cartografía más antiguas de Jerusalén, este mosaico que refleja un mapa de los lugares santos de Jordania se cree que estaba destinado a los peregrinos que llegaban a la ciudad para que pudieran saber donde se encontraban los lugares santos. Aunque también se dice, que dado su  proximidad con el Monte Nebo era para representar la visión que tuvo Moisés de la tierra prometida.

Lo cierto es que en la actualidad esta muy deteriorado es una pena porque el trabajo era de una calidad extraordinaria y aún en estas circunstancias es una verdadera obra de arte. En la iglesia no solo se puede presenciar el famoso mosaico, ya que sus paredes contiene cuadros en mosaicos de la virgen y los apóstoles, en especial de San Jorge.

Castle Shobak

Más tarde, y tras pasar un rato en Mádaba nos hemos ido a ver el castillo de Shobak, una gran fortaleza pero que no se puede visitar en la actualidad debido a su deterioro. Construido sobre una pequeña colina en el borde de una meseta , el castillo es especialmente imponente cuando se ve desde la distancia, y es desde ahí desde donde nos hemos tenido que conformar con verlo. Unas fotos lejanas serán nuestro recuerdo.

No lejos de esta imponente fortaleza están las ruinas de Umm Ar - Rasas, que será lo que a continuación visitemos. Estas ruinas es una sorpresa que te encuentras en el transcurrir de la carretera del Rey entre Mádaba y Petra. En un principio su aspecto exterior no llama a entrar, pero una vez dentro te das cuenta por que han sido nombradas Patrimonio de la humanidad. La ruina más importante es la de la Iglesia de San Esteban, una de las cuatro que hubo en el pueblo y alberga unos magníficos mosaicos del 785 d.C.

Mosaico Umm Ar - Rasas

Un poco más allá, están las ruinas de Kastron Mefaa, con otras cuatro iglesias que incluyen la iglesia de los leones, y restos de la muralla. Los arcos que todavía están en pie, ofrecen una foto fantástica.

Ya se nos ha hecho algo tarde, pero aún queremos hacer una última visita. Nuestro destino, Little Petra, o la pequeña Petra. Nos han aconsejado que hagamos el día antes a Petra este lugar, ya que de hacerlo al revés decepciona un poco, así que con la hora pegada al culo hacemos la visita.

A unos 8 km de distancia de Petra, se encuentra Siq al-Barid, una antigua urbe conocida como la pequeña Petra, ya que al igual que Petra, presenta una serie de edificaciones talladas en las paredes de la roca de un valle estrecho. La entrada a la ciudad, al igual que la entrada a su hermana mayor, se hace por un estrecho desfiladero, Siq. Un sendero bien señalizado lleva hasta el Siq de 400 m de longitud, y varios tramos anchos. En el primero de ellos se encuentra un templo, del que aún se sabe poco. En el segundo, hay cuatro triclinios que probablemente se utilizaron como comedores para mercaderes y viajeros. Algo más adelante nos encontramos con la casa pintada, otro pequeño comedor.

Little Petra

La Little Petra no es “comparable” con Petra, pero tiene el honor de conservar los únicos restos de pinturas que hicieron los nabateos en sus tumbas.

Otro de los puntos destacables de esta visita es Al-Beidha, uno de los asentamientos más antiguos del mundo. Estas ruinas neolíticas datan de hace unos 9000 años y constituye uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos de oriente próximo.

Aún no se que nos encontraremos mañana en Petra, pero esta visita me ha dejado un gran sabor de boca, y unas ganas enormes de ver Petra, ya que sí es mejor de lo que acabamos de ver, será un gran día.

Little Petra

Después de cenar, y casi abrasarme la boca con un chile frito, ¡como picaba el condenado! Ríete tú de un pimiento rebelde de Padrón, hemos ido a un bar del centro del pueblo. Aquí, hemos vuelto a probar el zumo de limón con menta, que hemos acompañado con una shisha de manzana. Yo que no he fumado en mi vida, aquí estoy tirando humo como una chimenea, y departiendo sobre el día que hemos tenido con un grupo de españoles con  los que hemos coincidido en el viaje. Ha sido divertido, pero no creo que mi garganta opine lo mismo. Ya veremos como amanezco mañana.

Petra - 11 Septiembre 2013

Parece increíble que estemos de vacaciones, hoy el maldito despertador ha sonado a las 6. 30 de la mañana, DIOS!!! Pero si aún deben estar poniendo las piedras en Petra y la carretera para llegar…

Si hay un lugar en Jordania, famoso en todo el mundo, este es Petra, todo el mundo ha oído hablar de Petra. La ciudad de piedra de color rosa-rojo, de la antigua civilización de los Nabateos, con un paisaje totalmente desértico.

La ciudad se encuentra escondida entre las montañas a la que se llega después de recorrer un kilómetro, que se puede hacer tanto andando como a lomos de un caballo desde el lugar donde se encuentra el centro de visitante. Nosotros elegimos este último transporte. Pero mucho ojo, porque aunque hayas acordado el precio con anterioridad, al llegar al final el jordano que guía el caballo te pedirá más dinero del acordado, me refiero a la “propina” que es casi obligatoria. Nosotros le hemos ofrecido 2 j.D y me ha pedido 5j.D !!!! Pero vamos a ver, ¿esto no es la “propina”? pues yo daré lo que me da la gana. Le he dicho amablemente que NO, solamente 2 y el tío se ha enfadado, encima me dice todo chulito que 5 o nada…como??? Pues muy bien NADA…en cuanto me he dado la vuelta y he comenzado a andar ha venido como una flecha a pedirme los 2 j.D. Que ganas me han entrado de no darle nada, pero por no liarla más se ha llevado 2 j.D de propina. Eso sí, educadamente me ha dado las gracias. Vamos que hemos tenido una entrada triunfal en Petra. Como los antiguos Nabateos fuesen así no es extraño que estuviera escondida durante unos 300 años la ciudad.

Tumba Petra

Hoy vamos a dedicar el día completo a ver este enorme y magnífico monumento, aunque hemos sido conscientes al final del día que requiere un mínimo de dos días para ver todo lo que esta maravilla ofrece. Para poder ver lo máximo hemos decidido encargar un picnic en uno de los chiringuitos beduinos de las ruinas. El picnic constaba de dos sándwiches, un yogur, un tomate, un pepino y una naranja, poco sacrificio para poder ver Petra.

He decidido intentar no explicar en el blog que se siente al visitar Petra, ya que todo lo que pueda escribir es insuficiente además de que no sabría como hacerlo. Cualquier cosa que pudiese decir no reflejaría la  imponencia y la majestuosidad del lugar.

Desde el centro de visitante se extiende un largo camino llamado Al-Siq donde a ambos lados del mismo se ven tumbas todas ellas esculpidas en la piedra, y ya se puede imaginar uno como puede ser el resto del camino hasta llegar al centro de la ciudad. Conforme nos vamos adentrando en el Al-Siq el lugar ya comienza a ser espectacular, pues es un desfiladero donde sus paredes desgastadas por el agua y el viento ha dejado sus señales para los siglos. Entre estas paredes se ve un dique que construyeron los Nabateos en el 50 d.C., para desviar el agua que pasaba por el cañón y de esa manera pudieron dejar libre la entrada a la ciudad a lo largo del desfiladero.

Al - Siq

Ya una vez se va recorriendo el Siq se percibe como será la ciudad, pero aún así, y después de haberla visto una y mil  veces en fotografías os aseguro que al entrar en la ciudad se supera todas las expectativas.

Conforme vamos avanzando en el camino se observa el canal que llevaba el agua hasta la ciudad, sobre todo se ven tubos de terracota que deberían servir para controlar su presión. Una obra de ingeniería, que me llamó la atención.

De pronto llega el lado más estrecho al final del camino y una luz al final donde se empieza a divisar el monumento el Tesoro.

La sensación que se tiene cuando se atraviesa el estrecho desfiladero es espectacular, el impacto de la primera visión del monumento el Tesoro es única. No se si por el trayecto hasta llegar o por la rendija que se ve desde el desfiladero, lo cierto es que la majestuosidad del monumento impacta de una manera extraordinaria.

Una vez que hemos penetrado en la ciudad a través del desfiladero El-Siq, dentro en la explanada el edificio que aparece delante de nosotros es el tesoro, Al- Khazneh. Y es en este lugar donde la mayoría de los visitantes quedan prendados de la ciudad.

El Tesoro desde Al - Siq

El Tesoro es una fachada ricamente tallada en la roca con figuras de Dioses Nabateos y personajes mitológicos, amazonas bailando blandiendo hachas. Cabezas de Medusa. Águilas y otras criaturas míticas. En general todas son símbolos funerarios. En la parte superior de la fachada una podemos ver la figura que se cree es de la gran diosa de Petra Al-Uzza, que a su vez era a la diosa Afrodita, sosteniendo un cuerno de la abundancia. Estas figuras que se han erosionado por el paso del tiempo, aún podemos distinguirlas, lo mismo que las figuras de flores, hojas y frutas en los frisos, no como el día que fueron talladas, pero no están en mal estado. Aunque me temo que viendo como se cuida este monumento único en el mundo, no tardará mucho tiempo en desaparecer. Da lástima ver la cantidad de gente que hay, la poca educación de la misma subiéndose a cualquier lugar sin importarle la antigüedad de esa “piedra” que acaban de pisar o mover. Y la dejadez de la dirección de este museo al aire libre no impidiendo semejante tropelía. Una pena de la que en no mucho tiempo nos arrepentiremos.

El nombre del monumento El Tesoro le proviene de su nombre Árabe o Khaznet Far'oun, Tesoro del Faraón, y de una antigua leyenda que decía que ese tesoro había sido escondido aquí por un poderoso mago negro, la urna en la parte superior del templo lo corroboraba. Esta leyenda tuvo mucha fama en el siglo XIX entre los Beduinos y llego a profundizar tanto que cada Beduino que poseía un arma disparaba contra el clavo derecho de la urna, de tal manera que si acertaba el tiro, todos los tesoros escondidos del Faraón negro caerían en cascada. Lo más lamentable de esta leyenda es que se puede ver en la fachada el deterioro que han causado los disparos.

Sin embargo existen otras historias mas “creíbles” en la que se nos habla de que éste monumento fue un mausoleo tal vez en culto al rey Nabateo. Obodas I. Precisamente por el símbolo funerario de las tallas de la fachada.

El Tesoro

Y cualquiera que sea su finalidad, lo que es evidente es que el monumento del Tesoro, fue claramente diseñado para que al finalizar el largo trayecto por Al-Siq, sorprendiera a todo aquel que al traspasar la parte estrecha del desfiladero quedara asombrado ante tal maravilla y recordara para siempre la capital Nabatea.

Si miramos atentamente, los detalles cobran intensidad. Las seis columnas a ras del suelo lucen capiteles florales mientras que el frontón triangular representa la cabeza de una Gorgona. Se cree que las figuras talladas a ras de suelo representan a los hijos de Zeus.

A medida que el Siq exterior se abre, la calle de fachadas se hace visible. Cuatro filas de fachadas una encima de otra, no se ha podido saber con exactitud si estas fachadas a lo largo del acantilado eran casa o tumbas. Se pueden admirar más de cuarenta tumbas y casas construidas por los nabateos en un estilo escalonado.

Más allá de la Calle de las Fachadas se encuentra el teatro, que fue construido a principios del siglo I d.C., por los nabateos. Los graderios tenía capacidad para tres mil personas. El espacio destinado a la orquesta se tallo en la roca. Ampliado y mejorado por los romanos poco después de su anexión el teatro llego a tener un aforo de 8500 personas, cerca de un tercio de la población de Petra.

Desde el teatro una escalera conduce a las tumbas rupestres siendo las más destacadas las llamadas “Tumbas Reales”, situadas en la ladera de Al- hubtha, una de las principales montañas que rodean Petra por el este. En realidad, no se sabe si sirvieron o no para enterrar en ellas a los reyes, ya que son anónimas, pero destacan por su tamaño y  también por su decoración.

Tumbas Reales

Las principales son la Tumba de la Urna, la Corintia y la Palacio. Pero hay que tener presente que la imagen actual de las tumbas rupestres de Petra es diferente de la original y en lo que más difieren es en la propia fachada, que probablemente estaba cubierta también con estuco pintado de colores. Sin embargo, la erosión ha causado la desaparición de los estucos, así como la aparición de los fantásticos colores de la arenisca, con los que se identifican. La tumba del Sexto Florentinus, destaca por la gran cisterna de roca tallada que sirvió a la ciudad mediante el almacenamiento de agua potable de otro gran pozo cercano. Esta tumba fue construida en el año 130 dC, es una de las pocas tumbas que se pueden fechar con precisión. Sobre la puerta una inscripción latina nos informa que fue construido para el Sexto, el gobernador romano de la provincia de Arabia, por su hijo, a petición específica de su padre. Combina el estilo nabateo y romano aunque por desgracia, se ha visto muy erosionada.

Dentro del complejo llamado tumba de los Reyes destaca la llamada tumba de la urna probablemente fue construida alrededor de 70 a.C,. Está precedida por un patio profundo con columnatas en dos lados. En lo alto de la fachada hay 3 nichos que dan a las pequeñas cámaras funerarias. Su inaccesibilidad habría hecho que quedara relativamente a salvo de los ladrones de tumbas. En el interior hay una cámara, única masiva que puede originalmente haber servido como un triclinio para banquetes funerarios, pero que fue adaptado en el año 446 dC para servir como una iglesia bizantina, las bóvedas de las cuales  todavía se pueden ver por debajo de las tumbas. En esta tumba se guardaron los restos del rey nabateo Maluchos II. Llama la atención por su gran altura. Está tallada en una profunda concavidad a modo de patio vaciada en la pared del acantilado, cuyo suelo, situado a elevado nivel, está sostenido por un basamento compuesto por dos pisos de arcadas abovedadas.

Teatro

A poca distancia hay una magnífica imitación de un palacio romano o griego, y es conocida como la tumba del Palacio. Se cree que esta famosa talla, la mayor de toda Petra, lo es más por su exuberancia decorativa que por cualquier significado religioso. Las dos puertas centrales están coronadas por frontones triangulares, mientras que los de las dos que la flanquean son semicirculares. El interior presenta las típicas cámaras funerarias sencillas. Las 18 columnas del nivel superior constituyen el elemento más característico y llamativo de la tumba.

Al volver a la vía principal desde el teatro, la calle con columnas, marca el centro de Petra. La vía se construyó alrededor del año 106 d.C. sobre una arteria nabatea preexistente. Sigue el patrón romano de calle principal, pero sin el habitual cardo Maximus.

La calle con columnas termina en la Puerta de arco, construida probablemente en el siglo segundo d.C., después de la finalización de la calle, esta actúa como una entrada ceremonial al recinto sagrado del Templo Qasr Al-Bint. Una vez se atraviesa a través de la puerta arqueada la única que queda en pie del recinto sagrado.

Ubicado en un podio elevado, permanecen en pie sus enormes paredes de 23 metros de alto que siguen dominando el recinto, también agrega un altar al aire libre. Sobre este templo recae una leyenda y de ahí su nombre que significa Palacio de la hija del Faraón, es también debido a esta leyenda que se cree que el templo podía estar dedicado a Al-Uzza.

En el interior, el templo se divide en 3 habitaciones, la habitación central habría servido como el lugar mas sagrado. Donde debía encontrarse una plataforma elevada que contenía la representación del dios Dushara. La forma nabatea típica de representar sus deidades era un bloque de piedra (betyle) con una representación estilizada de los ojos, la nariz y la boca.

El tercer templo de Petra es el llamado Gran Templo del Sur por su tamaño y por estar emplazado al sur, casi enfrente del templo de los Leones Alados. Lo cierto es que llama la atención por sus dimensiones no hay en todo Petra nada comparable, tiene unos siete mil metros cuadrados.

Este colosal templo nabateo experimentó una transformación en época romana, a finales del siglo I d.C., pues en su interior se construyó un teatro con gradas en forma de hemiciclo, o más bien un odeón, si se consideran las pequeñas dimensiones de la orchestra algo típico en las construcciones romana, un semicírculo o un poco más frente a la escena en el que se sentaban las autoridades actuaba el coro y se alzaba un altar en honor a Dionisio. Este no debía tener más de seis metros de diámetro. Su construcción se fecha en el siglo I d.C. y estuvo en uso hasta que el seísmo del año 363 d.C., que tantos daños causó en la ciudad, provocó su derrumbamiento.

El Monasterio

El Monasterio (ad-Dei r), es el monumento más grande tallado de Petra, se remonta al siglo primero d.C. Su interior, como el del Tesoro, es insignificante en comparación a su fachada se halla enclavado en la parte alta de un conjunto montañoso rodeado de afilados riscos cortados por precipicios, lejos del centro urbano, que no se puede alcanzar sino subiendo a pie durante tres cuartos de hora de penoso camino entre rocas. Cuenta con unos 800 escalones de subida, una gran subida, que con el calor se ha hecho aún más dura. Conforme se va subiendo el paisaje se hace más y más escarpado, que debido a las erosiones de milenios ha adoptado formas caprichosas. A los lados del sendero se encuentra un vertiginoso abismo. Al contemplar las extraordinarias dimensiones de su fachada se ve la majestuosidad de una obra arquitectónica que solo se puede cualificar de obra de arte una gigantesca escultura monolítica con forma de edificio, profundamente esculpida en el flanco de una montaña de piedra, de 47 m de ancho por 42 de alto. Parece ser que debió ser utilizada como tumba de un rey y más tarde convertida en un lugar de culto. Una fachada que parece más un edificio, inspirada en la del Tesoro pero con estilo mas simplificado, despojado de estatuas y adornos. Se ha supuesto también que este edificio podría ser la tumba de Rabbel II, último monarca independiente de Petra (71-106), siendo  condicionada como monumento funerario en conmemoración del rey divinizado. Otros autores lo identifican como un mausoleo de mediados del siglo II d.C. consagrado al culto de Obodas I, rey nabateo de principios del siglo I a C. Está claro que el Tesoro es el monumento más famoso de Petra, pero no el más bonito ni espectacular. Sin duda, para nuestro gusto, este es el mejor monumento de Petra,¿ quizás porque después de 800 escalones pueda parecer más de lo que es? no, no lo creo.

Si aun nos quedan fuerzas, podemos continuar por un pequeño sendero bastante bien marcado, que nos conducirá hasta el altar de los sacrificios. Estamos hablando de una pequeña caminata de 30 minutos, que no defraudará al llegar. Desde este punto, obtendremos las mejores vistas que se puedan tener del rif jordano. Todo lo que se puede decir de estas vistas es WOW!!!.
Aunque costará dar con el altar, ya que al llegar al lugar donde se supone debe estar, lo que encontrarás es un enorme puesto de souvenirs. Si como lees, hay montado un puesto de souvenirs encima de donde se supone que se realiaban los sacrificios hace miles de años. Asi que para verlo tendrás que hacer como nosotros y verlo en alguna fotografía. Una pena. Eso sí, las vistas WOW !!!

Rif

Nada más llegar abajo, en la explanada de las tumbas reales, hemos parado a comer en uno de los muchos chiringuitos "beduinos" que ofrecen la posibilidad de tomar algo fresco y reponer fuerzas. Nosotros nos hemos conformado con una coca cola fría, y un pic-nic consistente en; un tomate, un pepino, dos sandwich de jamón york, un quesito, una naranja, y un yogur. No es un plato de alta cocina, pero a nosotros nos ha venido de maravilla.

Tras estos manjares, hemos dedicado la tarde entera a visitar con mucho más detenimiento las tumbas reales, y a disfrutar del tesoro en el atardecer, que creemos es donde más explendoroso se muestra.

foto de: http://www.travelingmyself.com

Ocho horas después de nuestra llegada, y 750 fotos más tarde, hemos decidido que era el momento de darnos una tregua, así que nos hemos ido a la piscina del hotel a descansar un rato. Porque el día de hoy ha sido un palizón, el calor nos ha matador, así que un pequeño descanso nos vendrá bien. En la piscina, hemos coincidido con un cántabro, que cosas del destino, había hecho la mili (algunos no sabréis que es eso) con unos conocidos de Barañain. No hemos tenido excesivo tiempo para el relax, ya que hemos tenido que cenar pronto, puesto que a las 20:00 horas comienza el espectáculo de Petra by night y tenemos intención de ir a verlo.

Debido a que el hotel está un poco alejado de la ciudad, hemos tenido que ir en taxi. Este lo hemos concertado con anterioridad al mediodía y el mismo taxista se ha encargado de cogernos las entradas y de llevárnoslas al hotel.

foto de: http://www.travelingmyself.com

Merece la pena recorrer la ciudad de Petra por la noche, aunque solamente puedes llegar hasta el tesoro. Recorrer el Siq en silencio y solamente alumbrado con unas pocas velas, es maravilloso. Si entrar a Petra es siempre una experiencia que te marca, hacerlo por la noche, con el Sig y la fachada del tesoro iluminados con velas te deja sin palabras. Esta experiencia no ofrece solamente el silencio y la oscuridad de la noche. El recorrido se trata de hacer en absoluto silencio, buscando que el visitante se empape de lo que va viendo a su paso. A la llegada al tesoro, nos invitan a sentarnos en el suelo, sobre unas esterillas distribuidas para la ocasión, ofreciéndonos un té árabe, imprescindible para que la acogida y la hospitalidad sea total. A continuación el encargado de recitar la historia de los nabateos aparece en escena, pero guarda silencio mientras se oye música de instrumentos típicos de la zona. Después nos habla del pueblo nabateo, de la historia de Petra y de las vicisitudes que la ciudad sufrió a lo largo de toda su historia.

Definitivamente, un lugar altamente recomendable. Pero cuidado, no vayas sin la cámara….y un buen trípode, de lo contrario te sucederá como a nosotros, que las fotos no harán justicia a lo que allí ves.

Aunque tenemos que ser sinceros, no todo fue tan perfecto. Siempre están los típicos grupos de turistas descerebrados y simplones que pasan por los lugares como Atila en un parque temático, haciendo ruido, molestando con las malditas linternas, disprando sin cesar sus flashes, chillando y rompiendo la armonía del momento. La socialización de los viajes tienes esas cosa, hay gente que le sacaría más partido quedándose en casa que viajando para confirmar sus prejuicios, pero que se le va hacer, la gente somos así, maleducados.

Con este gran sabor de boca, ponemos fin a un hermoso día. Agotador pero memorable. Solamente este día hace que unas vacaciones a Jordania sean recordadas de por vida.